纳维德
近代欧洲的染织艺术，是与近代欧洲总体发展相一致的。在15、16世纪，养蚕和织造技术传入地中海的摩洛哥、西班牙和意大利以后，伴随着制造业的确立，有关丝绸织造的新技术不断发明，就连过去一直以丝绸产业为骄傲的中国都对之刮目相看。科技的进步和加金、多彩织造等域外技术的引入，使欧洲丝织产量不断增加。由于成本的降低，又使海外市场日趋扩大。至此，各方面条件均已具备，为丝绸织造产业的发展提供了广阔的前景。
近代欧洲的染织艺术，大体上分为织物、印染、刺绣和透孔编织。下面，分别进行简单介绍。
一、织物
在织物中，丝绸织物以其优美的光泽、平滑的质感等独特品质，备受人们喜爱。这里，将概述以法国丝绸产业为主的近代欧洲织物艺术。
中国的丝绸织物于汉代经“丝绸之路”输入中亚、西亚，这些轻薄美丽的丝绸织物，受到当地人们的特别赞赏和珍爱。随着通商范围的不断扩大，其需要量大幅度增加，成为重要的交易物品。不过，最初的交易只是产品的输入，并没有带来养蚕技术和制造方法。后来，犹太教*徒掌握了养蚕技术和丝绸织物的生产方法，并使之在地中海沿岸各国广泛传播开来。8世纪初，西班牙首先兴起养蚕业。
大约在10世纪，意大利的丝绸织物开始闻名于世。进入15世纪，意大利最盛时期的先进织造技术传到了法国，当时法国的丝绸产业远远不及意大利，仅以制作饰绳、丝带等小物件为主，一旦需要豪华织物，则不得不委托意大利的织造作坊来完成。在法国，丝织业真正作为“产业”而形成规模，是从15世纪后半叶开始的。为了控制从意大利进口的丝绸制品数量，法国国内积极发展丝绸产业。15世纪中期即位的路易十一世，继续实行亨利四世时期强大的振兴政策，大力实施慷慨援助。但是，在16世纪，作为产业的丝织业没有呈现出快速发展的局面，而消费需求却出现不断增长的势头。
17世纪初，在意大利的米兰发明了空引机。由于它的引进，使里昂的丝绸织造出现飞跃性发展。17世纪后期，路易十四世任命科尔贝尔为总理大臣。他大力推行染织行业的改*革，从而，使以里昂为中心的法国南部地区丝绸织造产业发展迅猛。另外，在图案设计方面，法国丝绸反映了统治者路易十四世的审美爱好，逐渐脱离了意大利的原本式样。17世纪，被称为法国丝绸织造的安定期和黄金期，但在其末期，由于战争和国内行政制度的不完备，使丝绸产业出现低靡状态。对宗教信仰自由的限*制，造成新教的工匠们逃往国外，并将丝绸织造技术带到英国和荷兰等国家。
至18世纪中期，低靡期的丝织业出现了复兴的征兆。路易十五世的审美趣味，非常明显地反映在法国的装饰工艺上，使装饰风格出现了新的变化。在纹样布局上，打破了原有的左右对称格局，取而代之的是活泼自由的构成形式，实现了静态纹样向动态纹样的转变，形成了节奏明快、韵律和谐的装饰之风，即俗称为中国艺术风格的装饰形式。当时，这种奇特新颖的中国趣味的装饰风格，在法国极为流行，大受人们的喜爱和欢迎。同时，碎白点花纹的丝绸织物也较为盛行。华美喜人的花卉纹样和绚丽多彩的里昂织物，在当时的欧洲评价最高、人气最旺。
纹织和绣织的丝绸织物，广泛用于室内装饰和服饰。不过，由于手法多样的刺绣服装的流行和印染工艺的不断进步，使织物的需求量逐渐下降。而且，法国的革*命运动，又造成更多消费阶层的丧失，使丝绸织造产业面临新的危机。不久，拿破仑强大的保护政策，使织造业又出现再次隆盛的发展趋势。就这样，法国的丝织业在反复沉浮中不断向前发展。
19世纪初，发明了提花织机，从而取代了使用多年的空引机。自此，织造产业发生了根本性的变化。日本在明治时代初期曾选派三位工匠去法国里昂，他们学习掌握了欧洲的染织技术，并将织机引入日本。随即，日本大力革新织造技术，使之呈现出飞速发展的局面，从而改变了世界织造产业的分布状况。
二、印染
大约从12世纪开始，德国首先使用雕刻花纹的木板，将茜红和蓝色等染料印到麻布上。在欧洲，将花纹装饰在面料上的印染工艺，一直到17世纪后半叶，都不是很发达。
16世纪初，远洋航海为流通经济带来了发展的契机，扩大了贸易往来的范围，意大利、荷兰、法国等欧洲诸国的远洋经济显著增加。进入17世纪，欧洲各国争相设立东印度公司，加紧定期的贸易关系。因此，香辣调味料、银、铜以及美丽的东方染织品不断传入欧洲，其中，最有代表性的是印度花布。
当时的欧洲，素色织物较多，其原材料以羊毛和麻为主，此外就是使用丝，几乎不知道棉的存在。所以，当多彩华美的印度花布传入欧洲后，由于其质地轻薄、保暖性良好且便于洗涤、实用等特点，很快就受到人们的欢迎，一时间，掀起不小的热潮。而在英国等地，当时是使用书籍印刷用的墨水颜色印制花纹，因而不宜水洗，并且日晒极易褪色。
实用性强的美丽印度花布传入欧洲以后，欧洲各国一方面继续从印度进口成品，一方面自己设计图案，然后拿到印度进行加工，同时，各国自己也尝试印花布的生产。1648年，欧洲最早的印花工厂，出现在与东方关系密切的港口——法国的马赛。
在欧洲，染料的主要原料也是六叶茜草，它在与印度相同气候条件的地区被栽培出来。同时，从印度招募工匠，传授技艺，生产与印度花布质量相等的产品。不久，木板、铜板的使用，更加促进了印染业的飞速发展。
但是，在印花布备受喜爱的同时，原棉输入量的增大也造成了外汇不足，从而加大了国内毛织物、丝绸织物从业者的压力。所以，欧洲各国又相继制定了禁止进口或限量进口的政策。1686年，法国路易十四世颁布了“木板废弃处分令”，第二年又出台了“贩卖禁止令”。这样，已熟练掌握印花技术的工匠们为了生存，不得已而四散各国求职。因此，在德国、英国、瑞士等国家，出现了正式的印染工厂（英国等国家实施禁止令较为缓慢或实施时间短暂）。其实，这样的禁令没有任何意义，对破坏禁令者的惩罚条例也没有奏效，反而更使走私不断，印花布的流行也一直没有出现衰败的景象。于是，1759年废弃了禁令，复兴印染产业。此后，在装饰图案上逐步摆脱了对输入品的模仿和里昂丝绸织物的影响，出现了欧洲独特的印染纹样，形成了鲜明的装饰风格。
18世纪，发端于英国的产业革*命，首先从纺织业开始，积极推进纺纱的机械化，提高生产效率，降低棉布成本，从而改变了从印度进口的局面，反而开始向印度输出纺织品。同时，染色技术也出现飞跃性进步。在印花技术上，完善了使用铜板的印染法，能够表现细线条和绘画性纹样。其后，丝网漏印法的出现，推进了印花技术的进步。滚筒印花机的发明，大大提高了印花速度，使日产量增加了百倍以上，具有划时代的意义。19世纪初期，印度棉织品的进口量超过了出口量。另外，有关化学染料的不断研制成功，使19世纪后半叶的印染色彩更加丰富起来。
19世纪末，威廉·莫里斯为染织界带来了全新的装饰风貌。在纹样上，他没有沿袭历来的装饰形式，而是大胆创新，设计了流利自如的曲线型花草纹样，自然而清新，再加上配色的新颖独特，令人耳目一新。他提倡的设计理念和工艺方法，对于今天的印染艺术仍具有一定的影响作用。
由于经济实力的雄厚和工艺技术的改*革、设计创意的巧妙，使欧洲的印染行业一直处于领先地位。即使在今天，欧洲对世界各国仍具有很强的影响力，仍然是流行印花的主要发源地。
三、刺绣
用针和线表现纹样的最基本手工艺——刺绣，是在服装等上施以装饰花纹的重要手段。
欧洲的刺绣技法，可以追溯到历史悠久的古代埃及。它作为现代刺绣技法的基础，于4至7世纪经拜占庭帝国传到中世纪的欧洲，作为修道院中的一门手艺而发展起来，成为中世纪艺术的一个重要品类。10世纪前后，刺绣艺术传遍整个欧洲。
最初，刺绣专门用于修道院的礼服和祭坛装饰，以突出教堂的庄严气氛。其装饰纹样多为圣人画、圣经故事等题材。此后，刺绣技术逐渐扩展民间。不久，在宫廷也将刺绣用于服饰和室内装饰，深受上流社会妇女的喜爱。随之，在装饰纹样上也发生了变化，除传统的宗教内容外，寓言故事及花草、风景等反映时代和自然的新纹样，极大丰富了刺绣的装饰领域。当然，修道院的刺绣一直占有重要的地位，到16世纪左右，宗教题材的刺绣仍然十分兴盛。从总体上说，15至16世纪的刺绣范围日益广泛，逐步走向大众化。除了服装以外，就连袜子、手套等这些小件日常用品也流行施以刺绣，富裕家庭还包雇刺绣工匠，专门为其制作刺绣品。
在意大利，由于13世纪颁发了“奢华禁止令”，不能生产彩色丝线，因而，用白亚麻线制作的独特而新奇的白线刺绣发展起来。可以说，白线刺绣的产生，为不久即将出现的针绣花边奠定了基础。
在法国，16至17世纪正是其鼎盛时期。在刺绣方面，适应路易十四世的趣味爱好，不仅在服装上施以刺绣，家具、日常器具上也采用刺绣进行装饰。同时，金线和彩色丝线的大量使用，显示了豪华的皇家气派，是其富贵地位和权威的象征。18世纪，细丝发带也兴起刺绣花纹。法国的刺绣艺术，以其鲜明的特色和精湛的工艺，在欧洲各国中显示了其突出的地位。
另外，用毛线在麻布上绣制（被称为“玛切尔多女王之毯”）的卷轴类作品的诞生，标志着欧洲另一支刺绣流派在英国形成。16世纪后半叶，再次迎来了刺绣艺术的繁荣时期。刺绣对于上流社会家庭的女孩子来说，是一项不可缺少的艺术素养，各种各样的刺绣艺术品，通过她们的一双巧手制作出来。这些可称为刺绣范本的作品，极具艺术欣赏价值。16世纪中期，出现了专门的刺绣公司，当时接受工匠们传授刺绣技艺的，大都是贵族妇女。
但是，大约从18世纪末开始，欧洲的刺绣也发生了变化。宫廷需要量日渐减少，印花技术的不断进步，又使服装的装饰手法日趋多样化，运用刺绣的情况则越来越少。不过，刺绣作为一项手工艺，在民间却不断得到发展，并日益普及起来，成为人们节日盛装不可缺少的装饰手法。即使现在，民族刺绣仍是民间工艺的重要品种，它反映着不同国家、地区的风土人情和审美趣味。
19世纪中期开始，大力推进机械化进程，极大提高了劳动效率。第二次世界大战以后，带有浓郁生活气息和柔美情趣的手工艺术品，再次受到人们的青睐。
现在，世界各地都分布着各种各样的刺绣艺术。其技法繁多，名称更是五花八门，有的按材料命名，有的按技法命名，有的按生产地区命名，即使是同一种技法，也因地域的不同而名称各异。
在日本，传统刺绣称之为日本刺绣，而欧美刺绣除特殊情况外，一般总称为法国刺绣。
四、透孔编织
纤细和华丽兼备、深受世人喜爱的透孔编织，是将线搓捻、编结在一起的镂空艺术。关于它的起源，不甚明确，大概发端于先古时期的捕鱼网、狩猎网或破损衣物的修补，或者是从刺绣中直接派生出来的。这种工艺经叙利亚、埃及等地传入欧洲。文艺复兴时期，透孔编织作为装饰工艺的一个重要品类而独自发展起来。
透孔编织，大体上分为手编和机编两种。手编技法极为丰富，大致可划分为两类：一类是只用一根针挂线操作，称之为针绣花边；另一类是先将线缠成多个线轴，然后操作这些线轴编成各种花纹，称之为梭结花边。这种技法传入欧洲之初，由于使用布料作底布，因而称之为抽绣或空花绣。16世纪，在意大利的威尼斯产生了直接用线编成的针绣花边。同时，在米兰等地也出现了类似梭结花边的产品，从而迎来了意大利透孔编织艺术的黄金时期。
不久，这种工艺技法传到欧洲各国。在法国，由于16世纪中期意大利的梅迪奇家族成员远嫁到亨利二世身边，带来了意大利文化，透孔编织品也随之带到了法国，透孔编织工匠也应召前来。自此，法国的透孔编织工艺迅速发展来。路易十四世时代，总理大臣科尔贝尔积极推行工业奖励政策，所以，到17世纪末，法国的透孔编织艺术空前兴隆，远远超过了意大利。
进入18世纪，透孔编织产业的中心从法国转移到佛兰德和波希米亚。在佛兰德地区，由于盛产优质亚麻，从修女到一般妇女又都以此为时尚，一时间，厂房林立，透孔编织业成为主要产业，产品出口到西班牙、法国和英国等欧洲其它地区。
这样，扩展到各国的手编技法，受到了当地其它手工艺术的影响，出现了不同的发展方向。所以，各产地的透孔编织品在技法、创意和格调上都显示出各自鲜明的个性特征，人们根据各自的喜好以及用途、季节、场所的不同而灵活设计和制作。
一块精巧的手帕或一条领带，由于需要几名工匠花费很长时间才能完成，因此，财产目录（商业帐薄的一种，上面列有资产、负债及其价格）将其列入高价贵重物品中。
18世纪末，欧洲人开始尝试研制透孔编织的机械化生产技术。19世纪初，英国和瑞士终于将机械生产付诸于实际应用，从而改变了只有少数人才能使用透孔编织品的状况。价廉质优的机械产品大量生产，窗帘、礼服等大件透孔编织艺术品不断出现。与此同时，手工透孔编织作为各国重要的民族艺术形式之一，也以其独特的艺术魅力得到重视、保护和发展，直至今日。 |
发表于 2011-12-21 14:25:20
